ЛИМОН НА ПОДОКОННИКЕ

(Citrus limon)
       Существует много сортов лимона, которые можно вырастить в комнатных условиях.
       Наиболее распространен лимон Павловский. Этот сорт лимона в настоящее время имеет несколько десятков форм, которые отличаются друг от друга по ряду признаков. Павловский лимон наиболее вынослив и лучше других сортов приспособлен к комнатным условиям. Он теневынослив, засухоустойчив. Высота взрослого дерева - не более 2 м. Листья крупные, продолговатые; жилки на листьях ярко выражены, что и отличает его от других сортов. Цветет этот лимон 2 раза в год - весной и осенью. Цветки белые или с розоватым оттенком, в основном одиночные. Начинает плодоносить на 3-4-й год. Масса плодов в основном 120-150 г, хотя нередко вырастают плоды массой до 500 г; плодов образуется немного. Поверхность плодов гладкая, иногда слегка бугристая; кожура средней толщины, но часто встречаются плоды с тонкой кожурой. Плод заканчивается ярко выраженным сосочком - это еще одна отличительная особенность сорта. Вкусовые качества плодов отличные. Крону у деревца формируют, укорачивая длинные ветви.
       У цитрусоводов-любителей часто встречается лимон Мейера, или Китайский карлик. Предполагают, что это естественный гибрид лимона с апельсином; отличается от плодов других сортов лимона оранжево-красной окраской кожуры. Лимон Мейера самый низкорослый, хорошо ветвится. Листья мелкие, темно-зеленые. Цветет 4 раза в год, с небольшим интервалом. Цветки белые, мелкие, одиночные или собранные в небольшие кисти. Сорт урожайный. Растение плодоносит уже на 2-й год. Средняя масса плодов 90-100 г; кожура у них очень тонкая; мякоть слегка оранжевая, сочная, с приятным ароматом. Деревце лимона Мейера светолюбиво, лучше растет на окнах южной или юго-восточной ориентации, редко нуждается в формировании кроны.
       Сорт Новогрузинский - самый высокорослый: взрослое деревце может достигать высоты 2-2,5 м. Листья крупные, темно-зеленые, продолговатые. Цветки крупные, белые, одиночные или собранные в небольшие кисти. Цветет 2 раза в год - весной и осенью. Сорт урожайный. Плодоносит значительно позже других сортов - на 4-5-й год. Масса плодов в среднем 120 г, вкусовые качества их высокие. Плоды ароматные, с тонкой кожурой, плод завершается небольшим сосочком. Дерево лучше растет в светлых помещениях. Нуждается в постоянном формировании кроны, особенно в обрезке тех ветвей, которые растут вверх.
       Сорт Пандероза - завезен из США в 30-е годы нашего века и довольно распространен у любителей комнатного плодоводства. Деревце среднерослое, высотой 1-1,2 м, с раскидистой кроной. В отличие от лимона других сортов ветви у него короткие, толстые. Листья крупные, плотные, овальной формы. Цветет обильно весной и осенью, периоды цветения довольно продолжительны. Цветки крупные, белые, собранные по несколько штук в кисти. Часть бутонов во время цветения удаляют, чтобы дать возможность расти новым побегам. Несмотря на обильное цветение, плодов завязывается мало. Илодоносит на 2-й год. Масса плодов 500-700 г. В формировании кроны дерево нуждается очень редко.
       Сорт Курский выведен в 1970 г. цитрусоводом-любителем А.А. Фоменко из г. Курска. За основу был взят сеянец сорта Новогрузинский; новый сорт отличается от Новогрузинского более высокой урожайностью, засухоустойчивостью, теневыносливостью; выдерживает кратковременные заморозки до минус 2° С. Высота взрослого деревца не более 1,5-1,8 м. Листья крупные, темно-зеленые, продолговатые. Цветки крупные, белые, одиночные или собранные в небольшие кисти. Цветет весной и осенью. Плодоносит на 2-3-й год. Масса плодов в среднем 120-130 г. Кожура плодов тонкая. Дерево нуждается в формировании кроны.
       Сорт Иркутский крупноплодный выведен совсем недавно цитрусоводом-любителем В.И. Борищук из г. Иркутска. Деревце среднерослое, листья крупные, кожистые, слегка заостренные. Цветки белые, крупные, собранные в большие кисти, иногда по 15 бутонов. Цветет 2 раза в год - весной и осенью. Плодоносит на 2-й год. Плоды крупные, массой около 700 г, а иногда и до 1500 г. Кожура плодов средней толщины, поверхность ее слегка бугристая. Лучше растет в светлых помещениях. В формировании кроны нуждается редко.
       Сорт Юбилейный был выведен к 100-летию со дня рождения В.И. Ленина ташкентским цитрусоводом 3. Фахрутдиновым. Деревце среднерослое: высота взрослого растения не более 1,5 м. Листья крупные, кожистые, темно-зеленые, слегка заостренные. Цветки белые, крупные, собранные в кисти до 10 бутонов. Плодоносит на 2-3-й год. Плоды продолговатой формы, их средняя масса - 400-500 г. Хорошо переносит сухой комнатный воздух, в формировании кроны нуждается редко.
       Сорт Ташкентский также выведен 3. Фахрутдиновым из г. Ташкента. Деревце среднерослое. Листья мелкие, темно-зеленые. Цветки мелкие, белые или с наружной стороны розовые, одиночные или собранные в небольшие кисти по 5-6 бутонов. Цветет 2 раза в год - весной и осенью. Плодоносит на 2-3-й год. Плодов на деревце бывает много, но они мелкие, массой 80-90 г. Кожура плодов очень тонкая, оранжевого цвета. Мякоть сочная, тоже оранжевого цвета. Растение светолюбиво и требовательно к влажности воздуха. В формировании кроны нуждается редко.
       Сорт Мир получен от скрещивания лимона сорта Новогрузинский и апельсина сорта Сочинский. Выведен селекционером Н.О. Мирошниченко из г. Майский. Деревце высокорослое, высотой до 1,8-2 м. Листья средней величины, заостренные. Цветки белые, средней величины, одиночные, но чаще собранные^ кисти по 5-7 бутонов. Плодоносит на 3-4-й год. Плоды круглые, р чуть заметным соском, массой 250-300 г. Кожура плодов тонкая; мякоть очень сочная, с приятным тонким ароматом. Плоды могут быть одиночными и собранными в грозди до 5 штук - это отличает данный сорт от других. Деревце требует постоянного формирования кроны.
       В комнатных условиях можно вырастить лимоны сортов Лисбон, Ударник, Эврика и др. Они неплохо зарекомендовали себя, однако не следует стремиться покупать взрослое деревце: чем моложе оно, тем быстрее и лучше адаптируется в новых условиях. Взрослое деревце, привыкшее к одним условиям, попадая в другие, очень редко приживается. Лучше сажать только что укоренившиеся черенки.
       Саженцы, привезенные в среднюю полосу России и более северные районы из Грузии, Абхазии, Таджикистана или Узбекистана, приживаются редко. Они часто повреждаются во время транспортировки, у них подсыхает корневая система. Кроме того, на юге больше солнца и тепла, поэтому условия выращивания растений там несколько иные. Если вы все же решили привезти саженцы с юга, приобретите их лучше в самом начале лета, чтобы до осени они успели акклиматизироваться. В связи с этим местные акклиматизированные саженцы - наиболее приемлемый посадочный материал, тем более что в настоящее время многие тепличные хозяйства выращивают цитрусовые.

       Лимоны могут расти на любых окнах, по желательно юго - восточные. В весенне - летние месяцы окна на юг, следует затенять или горшки переставлять на табуретку. Можно выставлять лимоны на балкон, сад, огород и т.д. Однако следует знать, что на любые резкие перемены условий обитания, лимоны реагируют отрицательно (переход от рассеянного к резкому прямому освещению, от дефицита ультрафиолетовых лучей к их изобилию).
       Поэтому растения в таких случаях лучше поставить в тень. Горшок следует прикопать, одев снизу на горшок капроновый чулок, как защита от вредителей.
       Очень важная деталь - возвращение растения на подоконник. Для этого за 1 - 2 недели до заморозков их следует постепенно приучить к комнатным условиям (днём на воздухе, на ночь вносить в комнату).

ПОЛИВ И ОПРЫСКИВАНИЕ

       Наилучшая вода - дождевая, снеговая и речная. Водопроводную воду лучше - использовать после нагрева или выдержать и течении суток в комнате на солнце в посуде с широким горлом.
       Правильный и своевременный полив чрезвычайно важен для лимонов. Почва в горшке должна быть постоянно умеренна влажной. Поливать лучше вечером. Нормально развивающиеся темно - зелёные листья говорят о хорошем здоровье, пожелтевшие и пятнистые - о болезни.
       Большое значение имеет опрыскивание кроны (это вспомогательный прием для увлажнения воздуха, однако полив не заменяет). Опрыскивать нужно ежедневно, а пересаженные или взятые из теплицы растения - 2 - 3 раза в день из пульверизатора чуть теплой водой.

ПОДКОРМКИ

       В начале роста, и во время завязывания плодов лимоны особенно требовательны к азоту. Основное и лучшее удобрение - навоз. Он не только насыщает почву питательными веществами, но и улучшает ее физические свойства (водный и воздушный режимы, снабжает растение углекислым газом, нормализует кислотность почвы).
       Настоем навоза лимоны желательно "угощать" два раза а месяц (конский навоз 1:8 , - коровяк -1:10, птичий помет -1:25)
       Полезна подсыпка поверх почвы перегноем. Полноценной н доступное всем удобрение - древесная зола (где содержится до 30 нужных растениям макро и микро элементов) Для полива используют одну столовую ложку золы на одни литр воды. Также - эффективно использовать чай при пересадке.
       Оптимальная температура для развития бутонов и цветения 16 o 18 'С, более высокая температура 25 o 30 °С вызывает чрезмерное опадание цветков.
       В тоже время 2 - кратный сброс определенной части завязи считается нормальным:
- первый - после осыпания лепестков
- второй - когда зеленые плодики достигнут размера орешка лещины.
Позволять цвести можно лишь 3 - 4 летнему растению, да и то когда оно в хорошем состоянии. Не стоит оставлять много завязей на молодом не окрепшем дереве, растение может пострадать. Нормальное развитие плода и комнатных условиях способно обеспечивать не менее 10 -15 зрелых листьев. Со взрослого растения можно получить по 40 и более плодов. Зреют плоды 8 - 9 месяцев.

ФОРМИРОВАНИЕ КРОНЫ ЛИМОНА

       Техникой формировки кроны овладеть нетрудно.
       Правильное формирование кроны деревца приближает срок плодоношения; от этого фактора зависит и его дальнейшая урожайность. Формируют крону после того, как укоренившийся черенок или прививка приживется и начнет разрастаться.
       Крона должна быть пушистой и иметь много мелких хорошо облиственных плодовых веточек.
       Деревце с правильно сформированной кроной обычно начинает плодоносить на 2-3-й год. Если оно зацветает раньше, то цветки нужно оборвать еще в фазе бутонизации, чтобы дать возможность растению набраться сил и сформировать красивую пушистую крону. Если оставить хотя бы один плод, рост ветвей прекратится - деревце будет отдавать плоду все питательные вещества, будет чахнуть и может погибнуть.
       Формирование кроны необходимо и деревцу, выращенному из семени. Как только у сеянца появятся 5-6 настоящих листочков, макушку его прищипывают (пинцируют), оставив 4 листочка. После этого растение должно дать 3-4 побега первого порядка. Когда они достигнут длины 15-20 см, их тоже пинцируют. Ветви второго порядка пинцируют при длине 10-15 см (оставляют 2-3 ветви); при такой же длине прищипывают ветви третьего порядка, четвертого и всех последующих.
       Принято считать, что правильно сформированные сеянцы цитрусовых начинают плодоносить на четвертом-пятом порядке ветвления, но это не совсем верно. Ведь пятый порядок ветвления можно получить уже на 3-й год, а вот плоды у сеянца не образуются и на седьмом-восьмом порядке ветвления. И лишь при постоянном и правильном формировании кроны лимон может зацвести на 7-10-й год, а апельсин и мандарин - немного раньше. Так, например, у А.С. Зеленцовой (г. Лениногорск) мандарин, посаженный семечком, при постоянном формировании кроны зацвел на 5-й год. Если же не заниматься формированием кроны вовсе, то лимон, например, может зацвести только через 18-20 лет.
       Крону взрослого деревца, посаженного семечком, формируют следующим образом: вначале укорачивают все длинные ветви, а затем, когда от них начнут расти боковые побеги, их пинцируют.
       Иногда у побега прорастает только верхняя почка, которая является как бы продолжением этого же побега. В таком случае эту почку срезают - тогда начнут прорастать остальные почки.
       Хочется отметить, что некоторые виды и сорта цитрусовых (лимон Мейера, Ташкентский, Пандероза и некоторые сорта мандаринов), посаженные черенками, почти не нуждаются в формировании кроны.
       Обычно за один год у лимонов вырастает три-четыре, у мандаринов два-три порядка ветвей. Созревание ветвей можно ускорить, если сделать пинцировку до того момента, когда у побега созреет древесина и вырастут листья - на созревание всей ветви уходит больше времени и сил, чем на созревание уже пинцированной ветви.
       После формирования кроны деревца четырьмя-пятью порядками ветвей дальнейшую пинцировку проводят по мере необходимости. Укорачивают длинные побеги, удаляют сухие слабые ветви, а также побеги, растущие внутрь кроны.
       Иногда из одной почки прорастают сразу два-три побега. Из них оставляют наиболее сильный, а остальные удаляют в самом начале роста. Вертикальные ветви (жировики), растущие очень быстро, удаляют в начальной стадии роста или придают им горизонтальное направление, осторожно наклоняя или подвязывая к грузу. Это замедляет их бурный рост. Достигшие длины 10-15 см ветви тоже пинцируют.
       Обрезанные ветви - хороший посадочный материал.
       Цитрусовые очень чувствительны к малейшим изменениям местоположения, поэтому нежелательно разворачивать их сразу на 180° по отношению к свету или переносить с одного места на другое. Особенно привыкают к одному месту взрослые деревца, поэтому часто после перестановки горшка или при смене освещения (при его ухудшении) растение сбрасывает листья и надолго останавливается в росте.
       Вызревший стволик саженца укорачивают на высоте 15-20 см, Оставляя вверху несколько хорошо развитых почек направленных в разные стороны. В дальнейшем из них прорастают несколько побегов, из которых оставляют три - четыре (будущие основные скелетные ветви дерева), а остальные удаляют. Этим веточкам (первого порядка) не дают расти больше 20-25 см. Побеги второго порядка делают на 10 см короче, а все последующие (третьего и четвертого) - на 5см. Когда появляются веточки четвертого порядка, формирование скелета кроны заканчивают.
       При желании можно сформировать цитрусовое дерево и в виде дерева, и в виде куста. Само развитие растения подскажет, как это сделать.
       При любой формировке надо строго следить, чтобы на нижней части ствола да и внутри кроны не появились жирующие побеги.

ПЕРЕСАДКА-ПЕРЕВАЛКА ЛИМОНОВ

       Пересадку целесообразно проводить во второй половине февраля.
       Используемый грунт - равные части - дерновой, листовой земли, перегной, с добавлением речного песка 10% от всей массы. Кислотность почвы Рн 5,5-7,5.
       Определение кислотности почвы:
       - почву увлажнить дистиллированной, дождевой или снеговой водой и приложить лакмусовую бумагу.
       Красный цвет - сильно-кислая Рн 3-4
       розовый - средне-кислая Рн 4-5
       желтый - слабокислая Рн 5-6
       зелено-голубой - близка к нейтральной Рн 6-7
       синий - нейтральная Рн7.
       Техника пересадки
       Обстучать любым твердым предметом со всех сторон горшок, затем левой рукой крепко зажать стволик между пальцами и поддерживая горшок той же ладонью перевернуть его вниз. Правой рукой постучать о донышко и снять горшок.
       Пересадка необходима:
       - при сильном сплетении старого кома земли корнями.
       - когда растение перестает расти.
       - медленно развивается, появляются недоразвитые веточки или желтеют листочки.
       Если необходимо - пересадка возможна в любое время, хотя следует избегать периода бутонизации, цветения и плодоношения.
       Помните, лимоны пересаживать надо крайне осторожно, с комом земли, чтобы не потревожить нежные корешки, подрезка их не допустима, удалить можно засохшие или загнившие корешки. Посуда подходит любая.
       Посадка: на водосточное отверстие кладут черепок выпуклой стороной вверх, затем слой дренажа из крупнозернистого песка или камешки или древесные угли, на дренаж немного сухого навоза (не более 10-15% от объёма горшка), затем несколько горстей земляной смеси. Осторожно опускают ком с растением левой рукой, поддерживая его за стволик, а правой равномерно засыпая землю между комом и стенками посуды. Корневая шейка должна находится па уровне верхних краев горшка или чуть ниже.
       Молодые растения пересаживают 2-3 раза в год, взрослые через 3-4 года. Пересаженные растения обильно поливают теплой водой и прикрывают от прямых солнечных лучей. Горшки очищают, моют, прокаливают, а новые выдерживают в воде.

МЕРЫ БОРЬБЫ С ВРЕДИТЕЛЯМИ ЦИТРУСОВЫХ В КОМНАТНЫХ УСЛОВИЯХ

       При поражении цитрусовых культур щитовками или тлей побеги, и листья с двух сторон протирают мыльным раствором (30 г мыла на 1 л воды). Через 3 - 4 часа растение промывают под душем. Операцию повторяют несколько раз с интервалом в 7 дней. Более сильное действие в борьбе со щитовками - масляно-мыльная эмульсия: машинное масло (4 части) смешивают со стиральным порошком (I часть), разбавляют 20 г смеси и 1 л воды и опрыскивают или обмывают растение.
       Если численность вредителей не велика, можно использовать растительные средства. При этом желательно добавить зеленое или хозяйственное мыло (4 г на 1 л воды).
       Против тли: 60 г сухой горчицы (порошка) заваривают 1 л воды, настаивают 3 суток в плотно закрытой посуде, добавляют еще 3 л воды и опрыскивают растении.
       Против паутинного клеща и тли:
       - 20 г шелухи репчатого лука заливают 1 л, воды н настаивают двое суток;
       - 150 г зеленой картофельной ботвы (или 75 г высушенной) настаивают 3 часа в 1 л горячей воды, процеживают и сразу же используют;
       - 500 г измельченной зеленой (или 250 г сухой) томатной ботвы кипятят в 1 л воды не менее 30 минут. Отвар процеживают и перед опрыскиванием разбавляют в 3 раза;
       - 40 г табака или махорки на настаивают сутки в 1 л воды, кипятят 2 часа н доливают еще 1 л воды.
       Против клещей готовят и серно-известковый отвар: 20 г извести и 40 г молотой серы хорошо перемешивают в 300 г воды и кипятят на слабом огне около часа. Перед опрыскиванием разбавляют водой в 15-20 раз.
       При сильном заражении клещём и тлей растения обрабатывают карбофосом (3-9 г на 1 л воды) Против паутинного клеща можно использовать суфальфарид (10 г З0% - ной пасты на 1 л воды). Опрыскивания нельзя проводить во время цветения и в ранней стадии плодоношения.